Металлочерепица монтеррей

Металлочерепица Монтеррей - это действительно верный способ сделать свою крышу неповторимой и уникальной. Отличительной чертой этого материала является его отечественное производство. Это позволило не только существенно снизить цену в сравнении с зарубежными материалами, но и подобрать качественный материал, предназначенный именно для российских климатических условий. Такой материал хоть и выполнен из специального кровельного железа, но внешне очень напоминает натуральную черепицу.

Что отличает такую металлочерепицу? Она не только красива, но и надёжна. Не секрет, что для любого металлического изделия важна его устойчивость к воздействию внешней среды. Для кровли это особенно важно, ведь металлочерепица постоянно находится в условиях различных температур, влажности, пускай минимального, но трения. Металл для этой продукции изготовитель подобрал таким образом, что нареканий от потребителей до сих пор не возникало.

Металлочерепица Монтеррей способна выдержать любые нагрузки, ожидаемые от природы и от воздействия человеком. Дождь, снег, град, роса, сухие листья, пыль, различные химические вещества – ко всему этому металлочерепица устойчива. Покрытие Монтеррей позволяет несколько снизить шум от дождя, а это ликвидирует самый главный недостаток любой металлической кровли. Производство металлочерепицы Монтеррей было организовано с целью предоставить особо качественный материал, что и было успешно выполнено. Монтеррей сегодня является выбором номер один для кровли в Европе.

Стоимость такой металлочерепицы имеет ценовой диапазон от 150 до 540 рублей за один квадратный метр. Цену определяет несколько факторов, но два из них являются исключительно важными: цветовое покрытие и толщина металла. Например, цена за 1 м2 металлочерепицы Монтеррей с толщиной листа 0,4 мм и полиэстерным покрытием составит 240 рублей, тогда как лист с толщиной 0,55 мм и покрытием люкс обойдётся в 490 рублей.

Технические характеристики

• Высота профиля составляет 39 мм

• Шаг волны: 350 мм

• Общая ширина листа: 1180 мм

• Максимальная длина листа: 7 м

• Рекомендуемый минимально допустимый уклон ската крыши: 10 градусов

• Толщина применяемого железа: 0,4-0,7 мм

Учитывая размеры листа и лёгкий вес, можно с уверенностью говорить об удобстве монтажа такой кровли. Высота профиля делает металлочерепицу более плавной на вид, что является универсальным решением: такой вид кровли одинаково превосходно подходит под любые типы зданий. Длина листов позволяет совершить кровлю с минимальным количеством стыков.

Отдельно следует остановиться на цветовой гамме металлочерепицы Монтеррей. Ral цвета черепицы могут быть разнообразными, на выбор потребителя. Одним из популярных на сегодня является цвет ral 8017. Это шоколадно-коричневый цвет отличается универсальностью – одинаково хорошо смотрится как на фоне неба, зелёных насаждений (если речь идёт о загородном доме), так и среди городских домов. Кроме цвета шоколад, популярность обретают красные листы металлочерепицы Монтеррей.

Привлекательно выглядят листы таких цветов как слоновая кость (бежевый), ультрамарин (синий), винный (красный). Но это далеко не полный выбор. Всего металлочерепица представлена в 50 видах различных цветов и оттенков. Покрытие люкс позволяет добиться восхитительного блеска даже от матовой поверхности листов. Кстати, матовая поверхность отличается только цветом, железо при этом остаётся гладким, что обеспечивает прекрасное скольжение потоков воды или снега.

Металлочерепица Монтеррей привлекает ещё и простотой монтажа. Крепление под силу даже самостоятельно. Это важно сейчас, так как кровельные работы не могут называться дешёвыми. Наличие небольшого количества требуемого инструмента позволит качественно совершить кровлю металлочерепицы Монтеррей.

Монтаж металлочерепицы Монтеррей осуществляется по правилам проведения кровельных работ с этим видом кровли. Первоначальные работы представлены установкой стропильной системы. Шаг стропил очень важен. Чтобы его правильно рассчитать, нужно знать сечение бруса, вес кровельного материала и ширину профиля. Обычно бывает достаточным сечение бруса 150x50 или 120x50 мм. Это значение может несколько отличаться, ведь многое зависит от наличия строительного материала в вашей местности. При весе металлочерепицы в 4,8 кг/м2 достаточным будет шаг стропил 60 см.

Поверх стропил монтируются листы фанеры или других строительных материалов из тем расчётом, чтобы конструкция была сплошной. Далее укладывается изоляционный материал, что делает кровлю влагонепроницаемой. Конденсат от перепадов температур неизбежен, в каком бы районе не изготавливалась кровля и лучше будет застраховать себя от порчи кровельного пирога. Следующим этапом станет крепление рейки или узкой доски от карнизного свеса в сторону конька. На них монтируется окончательная обрешётка, которая также представлена из доски толщиной 25-30 мм. Такой вариант изготовления обрешётки даёт возможность свободной циркуляции воздуха под листами металлочерепицы, что приведёт к естественному испарению образовавшегося конденсата.

Листы укладываются, подгоняются по вертикали и горизонтали и лишь тогда крепятся окончательно. Крепление осуществляется специально предназначенными для кровельных работ саморезами. Частота их ввинчивания может быть разной, но не менее восьми саморезов на квадратный метр кровли. Если крыша вальмовая, то ендовые, коньковые элементы крепятся особо тщательным образом, так как при любой кровле это самые уязвимые места. При неправильном монтаже листы могут быть оторваны в этих местах сильным ветром, внутрь может попадать влага в виде дождя, снега или скапливаться от оседания росы при густых туманах.

Усадка бани из бревна

В строительстве существует два близких по звучанию, но два различных по смыслу определения: осадка и усадка.

Осадка – это оседание, уплотнение грунта под тяжестью вновь возведенной постройки. В данном случае оседает весь дом, а не его отдельные части. Что касается одноэтажных деревянных бань, то из-за их небольшой массы бояться осадки не стоит. В этом заключается одно из преимуществ деревянных домов и бань.

Усадка – это изменение физических размеров элементов дома/бани. Как правило это бревна из которых выложены стены сруба. Именно усадка стен вносит основной вклад в усадку всей постройки.

Итак, что же такое усадка бани? Со временем, в срубленном дереве происходят естественные процессы усыхания – обусловленные потерей деревом естественной влаги. Такой процесс неминуемо сопровождается уменьшением размеров бревен, как в продольном (не значительно) так и в поперечном направлении. Хотя каждый сруб садиться по-разному, в среднем величина усадки для одноэтажной бревенчатой бани составляет 5-7 % от высоты стены. Усушка древесины – это нормальный, естественный процесс, поэтому боятся и пытаться его предотвратить не следует. Напротив, нужно учесть эти процессы на этапе проектирования и при внутренней отделке помещений сруба бани. Часто в деревянных срубах бань можно видеть не закрывающиеся двери, провисшие окна, вспучившуюся вагонку – все это результат не учтенной усадки. Можно представить какой пар можно получить в бане, если дверь в парную закрывается не плотно, а в окнах щели! Существует ряд правил, которые нужно соблюдать при строительстве бани для учета усадки.

Во-первых, влияние усадки должно быть заложено в проект бани.

Начинать внутреннюю отделку помещений бани следует не ранее чем через 6 месяцев. Не следует гнаться за скоростью, вам это обойдется дороже. Есть строительные компании, которые обещают отделку бани в течение месяца после возведения. Это повод, чтобы насторожиться. Известно, что наименьшей усадке подвержены дома и бани из клеенного бруса. В этом случае усадка минимальна и составляет 1-2%. В остальных же случаях требуется время на усадку.

Если сразу после возведения устанавливаются коробки окон и дверей, то следует заложить запас в верхний проем между коробками и стеной. Запас рассчитывается исходя из % усадки. На период усадки получившийся зазор следует закрывать материалом от сквозяков, который свободно сжимается и не создает препятствий для усадки стены. Часто в качестве такого материала используют паклю – это ошибка, так как пакля плохо сжимается. Как результат плохое закрывание/открывание окон и дверей, зазоры между бревнами.

Если Вы покупаете мебель заранее, до того как баня осела, следует учесть, что высота потолка изменится после усадки. Именно по этой причине мы не рекомендуем приступать к внутренней отделке бани до окончания усадки.

Труба в парной, не должна жестко крепиться к крыше или потолочному перекрытию, наоборот должно быть обеспечено свободное её перемещение в вертикальной плоскости

Не нужно сопротивляться и мешать естественным природным законам, нужно их грамотно учитывать!

Вагонка на потолок своими руками

К облицовке потолочной поверхности всегда предъявляются довольно высокие требования и касательно используемых материалов, и относительно качества монтажных работ. Как правило, технология устройства потолков из различных материалов мало чем отличается: в основе монтажа чаще всего лежит возведение каркасного основания и его последующая облицовка.

Однако материалы, которые при этом используют, всегда различны и выбираются в зависимости от типа отделки. Даже отделка потолка вагонкой зачастую предусматривает различные варианты воплощения.

Потолок, обшитый натуральной деревянной вагонкой

В данной статье мы расскажем о том, как обшить потолок вагонкой и как подобрать для этого подходящие материалы.

Разновидности вагонки

Вагонка представляет собой погонажное изделие, изготавливаемое из различных материалов и оснащенное пазо-гребневой системой соединения. При соединении планок вагонки образуется внешне практически монолитный щит.

Так выглядит вагонка

Материалы для изготовления вагонки

Потолок под пластиковой вагонкой

Чаще всего вагонку производят из следующих материалов:

• пластмассы;


• ДВП;


• натуральной древесины.

Последняя является наиболее давно используемой и популярной. Изготавливают ее из разнообразных пород дерева, однако наибольшее признание получила липовая и сосновая вагонка.

Сосновую вагонку применяют в качестве отделочного материала для внутренних помещений коттеджных и частных домов, в том числе используется и для подшивки потолка.

Липовая вагонка в большинстве случае выступает в качестве обшивки помещений с повышенной температурой – саун, бань, парилок и т.д. Объясняется это тем, что древесина липы не содержит смолы, а значит, исключается возможность запачкаться об нее.

Другие виды вагонки

МДФ панели для отделки потолка

Вагонка также различается по методу изготовления, рисунку пазо-гребневой конструкции, ширине и классу.

Рассмотрим особенности различных видов вагонки:

• Вагонка из пластика производится в двух основных формах – бесшовной и с выделенным швом.
  Подшивка потолка вагонкой с выделенным швом в результате имеет аналогичный вид, что и деревянное покрытие.

Совет! Если дерево перед или после отделки требует дополнительной обработки, то пластиковая вагонка изначально практична и может быть подобрана в любой цветовой гамме, даже под дерево.

• Бесшовная полимерная вагонка обладает скрытой пазогребневой системой – после того, как будет выполнена обшивка потолка вагонкой, шов будет практически незаметен.
  Ширина такой вагонки или, как ее еще называют, ПВХ панели, которые подходят для потолка на кухне обычно до 5 раз больше в сравнении с шовным материалом.

Обшивка потолка ПВХ панелями

• МДФ панели – вагонка, выполненная из ДВП. Производят ее методом прессования древесного волокна с дальнейшим приданием необходимой формы и пазо-гребневого устройства.
  По размерам и форме панели МДФ стандартны, тогда как цветовая гамма практически безгранична. Вагонка такого типа применяется в помещениях, не страдающих от избытка влаги, и он не подойдет для навесных потолков в ванной.

Технология обшивки потолка вагонкой

Теперь пришла очередь рассмотреть, как обшить потолок своими руками. Отделку, как уже упоминалось, выполняют в два этапа – на первом изготавливают несущий каркас, на втором непосредственно обшивают его вагонкой.

Монтаж каркаса

Правила установки каркаса состоят в следующем:

Перед его монтажом необходимо решить, в каком направлении будет выполняться крепление вагонки.
При продольном направлении относительно комнаты, планки каркаса устраивают поперек, при поперечном направлении – наоборот.

Крепление планок профиля

Несущая способность каркаса повышается подвесами, прикрепляемыми к потолку и к профильным планкам с шагом не более чем в 60 см.

Схема крепления планок подвесами к потолку и направляющему профилю

Крепление вагонки к потолочному каркасу

И наконец, разберемся, как крепить вагонку:

• Для обшивки панелями МДФ или деревянной вагонкой, к потолку сперва крепят непосредственно рейки, подгоняя их друг к другу и стенам, а после стыки со стенами закрывают плинтусом, стыковые щели – нащельниками.

Как вагонкой обшить потолок с деревянным каркасом

• Крепление вагонки или панелей из пластика производится в обратном порядке. Сначала крепят потолочные плинтуса по периметру комнаты, затем нащельники (стыковые планки), и лишь после этого выполняют подгонку и непосредственно крепление элементов отделки.


• Вагонку из пластика прикрепляют к каркасу с помощью степлера (саморезов), вбивая скобы во внутреннюю стенку паза, а деревянную – мелкими гвоздиками или саморезами с предварительным выполнением сверления. МДФ крепят короткими гвоздиками с большой шляпкой.

Методы крепления деревянной вагонки

Итак, мы разобрались, как крепить вагонку на потолок, предварительно соорудив под нее надежный каркас. Данная работа мало чем отличается от устройства других видов подвесных потолков, только не подходит для установки на кухне и наверняка будет под силу даже не очень опытному монтажнику. Удачного вам ремонта!

Утеплитель технониколь

Утеплитель из базальтового волокна – это разновидность минеральной ваты, которая по структуре похожа на стекловолокно. Его популярность обусловлена техническими свойствами и абсолютной безопасностью.

Базальтовые утеплители используются для теплоизоляции различных помещений. Они обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией, отличаются прочностью и надежностью. Как выбрать и где купить базальтовую плиту?

Технические особенности и преимущества

Базальтовая вата отличается качеством и высокими характеристиками. Структура материала пористая, но волокна при этом располагаются хаотично. За счет этого базальтовый утеплитель имеет низкую теплопроводность и обеспечивает отличную теплоизоляцию.

Материал отличается влагоустойчивостью. Попавшие капли воды не способны изменить его структуру и свойства, что выгодно выделяет его среди других ватных утеплителей. Благодаря своим уникальным качествам, его можно использовать в бане или сауне.

Несмотря на плотность, базальтовый утеплитель ТехноНиколь отличается хорошей проницаемостью. За счет этого он пропускает влагу и не создает конденсат, что позволяет создать комфортные условия влажности и температуры воздуха в помещении.

Изоляция базальтовая устойчива к огню, что создает надежный барьер при возгорании. Часто такие его свойства применяются для отделки приборов, которые работают при высоких температурах.

ТехноНиколь базальтовая вата обеспечивает отличную звукоизоляцию за счет поглощения вертикальных звуковых волн. Такая способность позволяет создать максимально комфортные условия для проживания.

Минеральная вата имеет низкую химическую активность и не изменяется при контакте с металлом, патогенными микроорганизмами и грибком. Она не подвержена гниению и появлению ржавчины.

Важно отметить, что утепление базальтовой ватой абсолютно безопасное. Оно не токсично и гипоаллергенно, а прикосновение к материалу не вызывает порезов или раздражений кожи.

• прочность;


• огнеустойчивость;


• нетоксичность и абсолютная безопасность для человека;


• низкая химическая и биологическая активность;


• звукоизоляция.

Недостатки

Существенный недостаток теплоизоляционного материала – цена базальтовой ваты. Она достаточно высокая, что делает такой вариант утепления доступным не для каждого.

Покупая плиты из базальтового волокна, цена – это не единственный недостаток и об этом стоит помнить. К другим минусам относится:

• плохая герметичность из-за оставшихся швов;


• возможны сколы мелких частичек плит;


• при монтаже производитель рекомендует использовать респиратор, поскольку пыль может вызывать раздражение дыхательных путей.

Несмотря на все недостатки и достоинства, базальтовая вата ТехноНиколь цена вполне оправдана, поскольку материал отличается высоким качеством и долгим сроком службы.

Сфера применения

Утепление базальтовыми плитами имеет широкое применение и используется для теплоизоляции разнообразных конструкций. Высокие технологические свойства и прочность позволяют использовать их для теплоизоляции кровли и перегородок.

Активно применяется утепление стен базальтовыми плитами. Такая изоляция помогает дополнительно защититься от внешних звуков и повышенной влажности. Базальтовый утеплитель для фасада позволит создать и поддерживать максимально комфортные условия в помещении.

Дополнительно минеральная вата применяется в сауне и других помещениях с повышенной влажностью.

Где приобрести

Купить высококачественный утеплитель можно на сайте интернет-магазина ТехноНиколь, где представлен огромный выбор товара для строительства и благоустройства помещений. Заказать продукцию можно в режиме онлайн. Для этого поместите выбранный продукт в корзину, выберите удобный вариант оплаты и доставки. В случае возникновения сложностей, Вы всегда можете обратиться за консультацией к нашим менеджерам.

Базальтовая вата цена и обслуживание в нашем интернет-магазине Вас приятно удивят и порадуют.

Изолон строительный

Изолон - это утеплитель, который появился относительно недавно. Данный материал имеет хорошую эластичность, небольшую плотность и прекрасные эксплуатационные особенности. К последним можно отнести следующие качества:

• хорошая звукоизоляция;


• устойчивость к атмосферному влиянию;


• низкая способность к впитыванию влаги, то есть низкая гигроскопичность;


• экологичность.

Какие существуют виды изолона?

При просмотре данного строительного материала через увеличительный прибор, можно увидеть, что из себя представляет изолон. Материал имеет вспененную основу с ячейками закрытого типа.

1. Исходя из особенностей основы, изолон подразделяется на два вида:


2. Пенополиэтилен (ППЭ);

НПЭ, он имеет несвязанное строение молекул, порой его называют несшитым пенополиэтиленом Изолон.

Применяя специальную технологию, которая называется сшивка, существенно увеличивается срок эксплуатации изделия, тем самым обеспечивается постоянство эксплуатационных характеристик данного материала. Тип определенного утеплителя достаточно просто определить касаясь его либо просто оценив его внешний вид. Например, НПЭ обладает структурой ячеек более крупного размера и он не такой упругий, как первый тип изолона.

Особенности монтажа

При установке изолона необходимо учесть, что при стыковке листов, их нужно герметизировать. При ремонте, некоторые используют обычную скотч ленту, но это ошибка. Чтобы получить цельное покрытие без мостиков холода применять лучше специальную ленту. Самоклеящийся ППЭ или «ИзолонТейп» по своим свойствам похож на основной материал также имеет высокую упругость, хорошую пластичность, а также обладает отличной прочностью, но он имеет клеевой слой, а это обеспечивает легкий монтаж.

Следует отметить, что этот утеплитель является безопасным и экологичным материалом. Он безопасен для кожи человека, а также допустим контакт с продуктами. Есть особенность у некоторых видов изолона - они обладают весьма специфичным, не очень приятным ароматом. Но эта проблема исчезнет сама собой со временем, когда материал проветрится. Связан этот момент с процессом создания этого строительного материала. Изолон получил широкое распространение благодаря его небольшой стоимости, а также за счет достаточно легкого монтажа. Цена будет зависеть от компании производителя, от толщины и от типа покрытия.

Характеристики изолона и его применение

Не страшны ему температурные перепады. Даже если температура меняется редко, материал не изменит своих параметров. Он имеет хорошую шумоизоляцию, и при этом обладает относительно небольшой толщиной, поэтому его нередко применяют для отделки внутренней части автомобилей. Данный строительный материал устойчив к влаге и поэтому защитит металлические элементы машины от коррозии изнутри. Чтобы установить изолон в зону капота, необходим не обычный изолон, а фольгированный тип. Он закрепляется на мастики. Для того чтобы не возникло проблем с установкой изолятора на сложные геометрические поверхности, приобретите материал с клеевой поверхностью.

Исходя из отзывов потребителей, изолон это надежный материал, который прослужит длительное время. Он не потребует дополнительного ухода при эксплуатации. Также особенность его в том, что он устойчив к возгоранию, а значит, пожаробезопасный, он не горит и улетучивается, разлагаясь при этом на воду и углекислоту.

Нередко изолон используют в ремонтных работах для внутренней части помещения. Когда создают наливной пол, то применяется тонкий тип изолона. Он нужен для того, чтобы исключить возможную протечку на этажи, расположенные ниже. Здесь данный материал используется как прослойка и играет роль гидробарьера и термозащиты, а это очень кстати для квартиры, расположенной в многоэтажном доме.

Потребители, столкнувшиеся с монтажом этого материала, высказываются положительно о нем. И это справедливо, ведь вполне достаточно расстелить изолон, либо приклеить к нужной поверхности. Но необходимо помнить, что стены должны быть обеспечены достаточной вентиляцией. Если изолировать стены внутри, то это непременно приведет к процессу разрушения стен. Это произойдет из-за того, что почти все строительные материалы должны иметь защиту от влаги, либо они должны проветриваться и просушиваться. Есть возможность использовать изолон для наружных поверхностей, так как он стойкий к солнечному воздействию.

Чтобы находиться в помещении было более комфортно и не было слышно посторонних звуков, прекрасно подойдет изолон, ведь как было сказано выше, материал имеет хорошие звуко- и шумоизоляционные качества. Степень биологической и химической стойкости высокая, исходя из чего можно сделать вывод, что утеплитель изолон прекрасно подходит для балкона, ведь ему не страшен ультрафиолет, также он совершенно не привлекает птиц, представителей семейства грызунов, а также неинтересен данный материал насекомым.

Утеплитель под ковролин

В России неохотно покупают подложку под ковролин, наивно полагая, что он и без нее будет себя «прекрасно чувствовать». А зря! Европейцы и американцы в вопросах строительства и отделки помещений ушли гораздо дальше россиян и их практике можно доверять. Так вот, для них подложка под ковролин — это само собой разумеющееся при покупке мягкого покрытия. Ими давно доказано, что этот материал позволяет многократно увеличить срок службы ковролина, делает его мягче и комфортнее для ходьбы. Какие же виды подложек под ковролин существуют? Как выбрать качественную подложку и зачем вообще она нужна? Обо всем этом вы узнаете из данной статьи.

Подложка под ковролин. Прихоть или реальная польза?

↑ Можно ли обойтись без подложки?

Обойтись без подложки можно, но нужно ли это вам? Смотрите сами! С подложкой ваш ковролин прослужит вам в два раза дольше, чем без нее, ведь возникающее между покрытием и основанием пола трение приводит только к одному — к быстрому износу. К тому же некоторые виды мягких покрытий имеют достаточно малую толщину, что сказывается на комфортности материала — ходить по такому ковролину, конечно, лучше, чем по голому полу, но ножкам не очень-то приятно.

Еще один плюс применения подложки под ковролин — возможность укладки покрытия на неровное основание. Естественно, речь не идет о стяжке, сплошь покрытой «ямами и канавами», но вполне допустим настил ковролина на основание с незначительными дефектами.

Кроме этого, подложка служит дополнительным тепло-, звуко- и гидроизолятором, а значит пол в вашем доме всегда будет теплым и сухим. Ну и последний момент: подложка может существенно сэкономить ваши деньги, так как ее сочетание с тонким ковролином стоит намного меньше даже самого дешевого длинноворсового покрытия.

↑ Подложка и паркет

Отдельным пунктом хочется выделить укладку ковролина на паркет и паркетную доску. В этом случае применение подложки обязательно, поскольку даже самый идеальный с точки зрения выкладки паркет создает повышенную нагрузку на ковровое покрытие в местах сочленения паркетных плашек. Для качественной укладки коврового покрытия на паркет специалисты рекомендуют использовать метод стрейчинга на грипперных рейках. Конечно, такой вариант крепления несколько повреждает паркет, но подобная жертва необходима для более длительной эксплуатации ковролина.

Грипперная рейка позволит качественно уложить ковролин на паркет

↑ Виды подложек под ковролин

Существует несколько видов подложки под ковролин. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества, но как сориентироваться пусть и в небольшом, но ассортименте?

↑ Пенополиуретановые подложки

Из названия понятно, что данный вид подложек состоит из пенополиуретана — материала, который обладает высокими показателями тепло- и гидроизоляции. Такая подложка отлично себя зарекомендовала не только в городских квартирах, но и в медицинских учреждениях, офисах, готсиницах. Благодаря ей сможете добиться ощущения полного единения с собственным жилищем, ведь пенополиуретан, ко всему прочему, является еще и прекрасным звукоизолирующим материалом.

Использовать подложку из пенополиуретана можно как на идеально ровных основаниях, так и на поверхностях с небольшими дефектами, главное, чтобы основа была сухой.

Пенополиуретановая подложка хорошо скрывает неровности стяжки

↑ Полиуретановые подложки

Полиуретановые подложки несколько толще пенополиуретановых и имеют дополнительный верхний слой из полиэтилена, который защищает материал от влаги. Данный вид подложек идеален в случае укладки ковролина методом стрейчинг. Существует еще один тип полиуретановых подложек с войлочным верхним слоем. Такой материал прекрасно звукоизолирует помещение и скрадывает неровности основания. Выпускаются полиуретановые подложки как на бумажной основе, так и на основе искусственного джута.

Полиуретановая подложка под ковролин с полиэтиленовым защитным слоем — отличный способ утеплить холодный пол

↑ Подложки из резиновой крошки на основе полиджута

Этот вид подложки можно использовать не только для ковролина, но и для укладки паркетной доски и ламината. Структура подложки из резиновой крошки довольно плотная и твердая, но при настиле на нее ковролина она становится пружинистой и упругой. Данный материал отлично защищает мягкое покрытие от влаги, препятствует «уходу» тепла из помещения и прекрасно «отводит» звуки. Желательно использовать такую подложку в сочетании с ковролином на натуральной основе.

Подложка из резиновой крошки — прочная основа под ковролин

↑ Тонкости покупки

Выбирая подложку в магазине стоит обратить внимание на следующие моменты:

• внешние данные. Толщина подложки должна быть от 5 до 10 мм. Если данный параметр ниже нормы, то скорее всего перед вами не совсем качественная подделка.


• технические характеристики. Проверьте материал на прочность и упругость. Если при сжатии подложки она не возвращает свою форму, остается мятой и неопрятной, то стоит остановить свой выбор на другом варианте. Качественная подложка имеет прочную, упругую структуру, которая быстро восстанавливается после любых физических воздействий.


• умеренная пористость. Подложка должна «дышать», иначе в помещении может появиться запах затхлости и сырости.

Что же, нужна ли подложка под ковролин вам теперь известно, осталось дело за малым — выбрать ту, что идеально подойдет под ваше покрытие. Пусть мягкий ворс каждый день радует ваши ножки!

Клепка

Клепка металла – это процесс получения неразъемного соединения сравнительно тонких деталей: металлических листов или полосок, или листа железа с полосой ил металла.

Клепка производится при помощи заклепок, которые изготавливаются из мягкой стали и представляют собой цилиндрические стержни с двумя головками. Одна из этих головок называется закладной, а другая, расклепываемая на другом конце стержня, - замыкающей. Именно замыкающая головка обеспечивает скрепление деталей.

В зависимости от требований к поверхности, замыкающие головки заклепок могут быть полукруглыми, потайными, полупотайными или плоскими. Если обе головки заклепки располагаются над поверхностями склепанных деталей, клепка называется обыкновенной. Если же головки заклепки помещаются заподлицо с поверхностями склепанных деталей, клепку называют потайной.

Заклепочные соединения подразделяются на:

- прочные (рассчитаны только на восприятие силовых нагрузок);
- плотные (обеспечивают герметичность соединения в резервуарах с невысоким давлением);
- прочноплотные.

Для обеспечения герметичность соединения на поверхность стыка наносятся различные герметики или под стык подкладываются разные пластичные материалы. Для выполнения герметичных соединений используют заклепки с усиленными головками.

В зависимости от конструкции выделяют однорядные, двухрядные и многорядные заклепочные соединения с расположением заклепок параллельными рядами или шахматном порядке. В однорядных соединениях расстояние между центрами заклепок (шаг заклепочного шва) должно быть равно трем диаметрам заклепки, а в двухрядных соединениях – четырем диаметрам заклепки.

По количеству плоскостей среза такие соединения подразделяются на одно- и многосрезные. В качестве еще одного критерия для классификации выступает характер воздействия нагрузки на заклепочное соединение. Нагрузка может воздействовать на заклепочное соединение в продольном направлении, параллельном оси заклепок, и в поперечном, перпендикулярном оси заклепок.

По конструкции заклепочные соединения во многом схожи с паянными, клеевыми и сварными соединениями. Детали и листы, соединяемые заклепочным швом, могут располагаться внахлестку или встык с накладками.

Заклепки изготавливаются для разных способов установки. Односторонняя клепка выполняется с использованием множества видов заклепок, включая отрывные и взрывные. При обычной клепке наковаленка-поддержка может находиться с лицевой либо с тыльной стороны. Преимуществом последнего способа является возможность использования более легкой по весу наковаленки-поддержки.

Клепка бывает холодной, горячей и смешанной. При холодной клепке замыкающая головка заклепки высаживается в холодном состоянии. Холодную клепку используют, когда толщина стержня заклепки не превышает 8 мм.

Горячая клепка предусматривает предварительный разогрев стержня заклепки до температуры красного каления. Данный способ применяют при толщине стержня заклепки 8 мм и более.

При ручной клепке для осаживания стержня заклепки используется кувалда или ручной клепальный пневматический молоток. Ручная клепка выполняется следующим образом. Клепальщик вставляет в буксу молотка наковаьню-поддержку, затем в правую руку берет рукоятку молотка, одновременно левой рукой поддерживая его ствол, направляемый на расклепываемую заклепку. Прижав молоток к заклепке, клепальщик пускает его в работу.

Как правило, в процессе клепки участвуют два человека – клепальщик и его подручный. Подручный молотком меньшей мощности клепает с внутренней стороны, подбивая заклепку, а клепальщик в это время клепает с наружной стороны, заклепку осаживая. Таким образом достигается уплотнение листов и, как результат, высокое качество клепки.

В последнее время для выполнения клепки вместо клепального молотка и наковальни-поддержки все чаще применяются клепальные прессы с ЧПУ, которые позволяют увеличить производительность и автоматизировать процесс клепки.

Преимущества и недостатки заклепочных соединений

В число недостатков заклепочных соединений входят трудоемкость процесса, повышенная материалоемкость соединения, необходимость специальных мер для обеспечения герметичности, а также шум и вибрация, сопровождающие процесс.

При этом заклепочные соединения препятствуют распространению усталостных трещин, повышая надежность всего изделия. Еще одно преимущество – возможность соединения не поддающихся сварке материалов.

Укладка пластиковых панелей

Прежде чем решиться на отделку помещения пластиковыми панелями, нужно рассчитать, сколько панелей вам потребуется. Для этого перемножьте высоту на ширину поверхности, которую хотите отделать. Добавьте сюда 5 процентов и получите необходимое число квадратных метров пластиковых панелей.

Панели крепятся на заранее собранную обрешётку, которую изготавливают из деревянных реек или специальных металлических профилей. Расстояние между рейками должно быть не более 50 см. По краям дверных и оконных проёмов обязательно прикрепите рейки обрешётки.

В зависимости от того, горизонтально или вертикально выполняется укладка пластиковых панелей, рейки обрешётки тоже крепятся соответсвующе. Рейка должна располагаться перпендикулярно панелям.

При наклонном монтаже панелей, рейки обрешётки необходимо закрепить и горизонтально и вертикально. Только так вы сможете получить жёсткую конструкцию.

Бруски обрешётки крепят на саморезы прямо к стене. Контролируйте ровность брусков с помощью уровня. Затем, по длине панели к брускам крепят специальные скобы к которыми в дальнейшем закрепляют пластиковые панели. Сами скобы можно закрепить обычными гвоздями. В результате паз панели должен входить в крепёжную скобу, и так для всех скоб и панелей.

Следующую панель заводят в паз предыдущей, а другую сторону закрепляют скобой. По такому принципу и происходит укладка пластиковых панелей.

Чтобы интерьер имел законченный вид, можно на местах перехода от стены к потолку прикрепить потолочные плинтусы. Проёмы можно отделать наличниками, а в случае неровных переходах на углах помещения, использовать складные углы. Все эти методы придадут отделке аккуратный вид.

Торфяной туалет для дачи

Одним из любимых мест отдыха городских жителей после долгой трудовой недели является садовый участок. И очень важно чтобы при этом все было с комфортом. Поэтому идеальным решением для дачи является торфяной биотуалет.

Он не требует подключения к канализации и водоснабжению. Основным преимуществом компостирующих туалетов является наполнитель из торфа, используемый для смыва. ОН представляет собой экологически чистый материал, не наносящий вреда окружающей среде. Сам торфяной биотуалет для дачи снаружи похож на обычный унитаз. Корпус выполнен из морозоустойчивого, ударопрочного и химически стойкого пластика.

Торфяной туалет для дачи

В большинстве моделей в нижней части устанавливается внутренний бак для компостной массы, в верхней части находится бачок, который засыпается торф, примерно на 2/3 бака. Движением ручки дозатора, торфяная смесь, высыпаясь, равномерно закрывает содержимое внутреннего бака. Количество высыпавшегося торфа зависит от количества оборотов ручки дозатора и определяется самостоятельно.

Также необходимо установить специальный шланг для отвода жидкостей. Проходя сквозь торф часть влаги испаряется, часть поглощается, а избыточная влага удаляется через дренажную систему. Весь этот процесс происходит самотеком, за счет наклона дренажного шланга.

Для обеспечения эффективного удаления запаха необходимо правильно установить вентиляцию. Для этого вентиляционную трубу желательно размещать вертикально вверх. Если торфяной биотуалет использует большое количество людей (больше 6 человек) лучше установить принудительную вентиляцию в виде осевого вентилятора.

По мере заполнения, внутренний бак туалета необходимо опорожнять в компостную яму или компостер. В результате работы получается удобрение, которое можно использовать на садовом участке.

Торфяные биотуалеты для дачи - это прекрасный способ сделать ваше пребывание на даче очень комфортным и удобным.

Расчет потребления теплого пола

Если вы задумываетесь о приобретении системы теплого пола для своей квартиры, то перед вами неизбежно возникнет вопрос: сколько энергии потребляет теплый пол? Как вы понимаете, четкого ответа на этот вопрос нет. Все зависит от типа пола и отапливаемого помещения. Сегодня мы поговорим об электрическом теплом поле.

Что влияет на энергопотребление?

Если подходить к этому вопросу научно, то необходимо определять тепловые потери комнаты. На потребление устройства влияют такие факторы, как:

• Будет ли система использоваться для комфортного подогрева помещения или отопления всей комнаты;


• Уровень теплоизоляции помещения. Чем лучше утеплены окна, двери, стены, тем меньше будет тратиться энергии на обогрев;


• Климат. Холоднее погода – больше потребление;


• Вид напольного покрытия. Например, плитку зачастую хочется сделать теплее;


• Количество человек в помещении. Если вас часто не бывает дома, то теплый пол нецелесообразно включать и, соответственно получается экономия;


• Личные особенности человека и его восприятия тепла;


• Вид термогулятора, который позволяет экономить до 30% тепла; применение теплоизоляции.

Базовые показатели потребления электричества

Основные цифры, по которым можно определить расход электроэнергии:

• При комфортном обогреве мощность установленного теплого пола варьируется от 110 до 160Вт на квадратный метр.


• При основном обогреве – мощность составляет до 200 Вт на квадратный метр.

Как сообщается в исследованиях работы теплых полов, эти системы интенсивно тратят электричество лишь на этапе прогрева – выхода на рабочий режим. Достигнув заданной хозяином температуры, пол снижает энергопотребление, поддерживая установленное значение. Это происходит путем периодического включения-выключения системы. В целом за 1 час пол работает около 10-15 минут, значит в сутки – примерно 6 часов.

Точный расчет расхода энергии

Сделаем небольшой примерный расчет и посчитаем максимальное потребление системы в помещении площадью 14 квадратных метров в обычном доме «хрущевке»:

Площадь обогреваемого участка помещения – 10 квадратных метров.

Учитывайте, что систему теплого пола достаточно установить на площади в 70% от общей, чтобы обеспечить обогрев всего помещения.

Мощность нашей воображаемой системы – 150 Вт на 1м². Следовательно, общая номинальная мощность равна: 150 Вт*10 м²=1,5 киловатта.

Пол у нас включен постоянно, это значит, в сутки он работает от 6 до 8 часов. Умножаем 8 часов на 1,5 кВт и получаем максимальное энергопотребление установки в день: 1,5 кВт*8 ч= 12 кВт*ч.

В месяц получится: 12 кВт*ч*30=360 кВт*ч. В среднем по России стоимость 1 кВТ*ч равна 2,5 рублям.

В итоге получаем: 360 кВт*ч * 2,5 руб.=900 рублей.

Напомним, что это максимальная цифра. Реальный расход энергии будет намного ниже, если вы будете выключать полы летом, установите терморегулятор, который будет следить за температурой, а также отключаться, когда вы уходите и включаться по вашему возвращению. Экономьте и тепло всегда будет с вами.

Установка раздвижных дверей

Раздвижная дверь-купе – отличный способ экономии драгоценного пространства. Если расположение проемов не позволяет установить распашные двери, раздвижная конструкция обеспечит максимум удобства. А установку раздвижной двери можно произвести и самостоятельно.

Понадобится: дверное полотно с пазами под установку фурнитуры, комплект направляющих и кареток, монтажный брус, Для стен из гипсокартона обязательно наличие закладного бруса – 50 мм по всей длине крепления направляющей.

Сначала устанавливаем верхнюю направляющую. Монтажный брус закрепляем на стене, предварительно выровняв его при помощи уровня. Расстояние от чистового пола до монтажного бруса должно быть равным высоте полотна плюс 79 мм. При помощи саморезов закрепляем на нем направляющий профиль. Расстояние от стены до профиля должно быть 24 мм, если предполагается установка наличника и плинтуса.

Вся отделка должна быть завершена к моменту монтажа сдвижной системы. В верхнюю направляющую вставляем каретки механизма. По краям направляющей устанавливаем ограничители.

Следующий этап – подготовка полотна. На верхнем торце полотна устанавливаем крепежные скобы. Полукруглые вырезы на скобах должны быть обращены к стене. Для модели с большим стеклом крепежные скобы следует устанавливать без отступа от края полотна. На нижнем торце по центру полотна при помощи трех саморезов закрепляем нижний направляющий профиль.

Далее полотно необходимо установить и отрегулировать. Подвешиваем полотно, поочередно надев правую и левую скобы на регулировочный болт каретки. Гайка и шайба каретка должны быть над скобой. Закручиваем гайки кареток до крепежных скоб. Вращая ключом регулировочные болты каретки, получаем зазор между полом и нижним бортом полотна двери. Затягиваем гайки.

Готовим к установке нижний направляющий сектор, удалив с выступов до общей высоты 10 мм. Сняв или откатив полотно, установим напольный сектор таким образом, чтобы его продольная ось симметрии совпадала с осью полотна, а край отступал на 10 мм от торца полотна. Полотно переводим в положение «закрыто», одновременно перемещая направляющий сектор в нижний профиль полотна.

Поочередно выставляем ограничитель положений «закрыто» и «открыто». Закрепляем их стопорным винтом. Помните, что ручка должна быть доступна с обеих сторон полотна.

Последний этап – сборка декоративного пенала. На торце готовых деталей боковой и верхней стенок пенала наносим небольшое количество клея и склеиваем их. Необходимо дать деталям полностью высохнуть.

Собираем пенал, склеив между собой его боковую и верхнюю стенки. Ждем высыхания. На верхней стенке пенала засверливаем три монтажных отверстия.

Устанавливаем готовый пенал на монтажный брус и закрепляем его при помощи саморезов.

Последний штрих – установка в специально предназначенных для этого пазах.

Строительство гаража

Гараж своими руками вместе с сайтом mygarazh.com позволит не только узнать большинство технических нюансов строительства своими руками, но и сэкономить немало средств и усилий при возведении гаража, ведь построить гараж самому весьма сложная но посильная задача.

Статьи нашего сайта помогут в строительстве как современного гаража из последних стройматериалов наивысшего качества, так и сделать своими руками недорогой кооперативный гараж на основе старых проверенных материалов. Начиная от подготовки места, закладки фундамента и до окончательной отделки, все это можно сделать по материалам нашего сайта а стоимость материалов и будущую стоимость гаража всегда можно рассчитать автоматически нашим калькулятором расчета.

Внимание : обращаем ваше внимание что материал на сайте «Построй гараж» подготовлен и опубликован совместно с автором, прошедшим все этапы, от начала и до конца, строительства гаража своими руками, но не является строителем по образованию, поэтому настоятельно рекомендуем в некоторых случаях обратиться к специализированной литературе. Материалы о том, как построить гараж, несут исключительно информационный характер.

Важно : Строительство гаража своими руками потребует немало усилий и денежных средств и для принятия решения о строительстве гаража ознакомитесь с разделом сайта “Прежде чем начать”.

Как установить ограничитель для двери напольный

Ограничитель открывания двери – разновидность дверной фурнитуры, которая предназначена для контроля угла открытия двери. Ограничитель двери убережёт дверное полотно от повреждений и сколов при ударе о стену или мебель. Существует множество вариаций ограничителей, которые отличаются по дизайну и конструкции. По способу монтажа они делятся на настенные и напольные. Легко устанавливаются самостоятельно. Перед покупкой просмотрите фото дверных ограничителей и воспользуйтесь нашими рекомендациями по установке.

Установка напольного дверного ограничителя

Напольные ограничители по конструкции бывают жёсткими и мягкими. При открытии двери мягкий стопор бережно откинет дверное полотно назад. Жёсткий же стопор требует плавного открытия двери. Ведь при постоянных толчках двери по ограничителю низ дверного полотна будет деформироваться.

Напольный дверной ограничитель движения дверей монтируется в такой последовательности.

• Первым делом нужно приготовить инструменты: перфоратор, карандаш, отвёртку или шуруповёрт. Обычно в комплект дверного стопора входят дюбель и шуруп для монтажа. Если их нет – придётся сбегать в магазин и докупить.


• Выбираем место установки стопора. Откройте дверь и зафиксируйте её в пределах нескольких сантиметров от стены, при этом дверная ручка не должна соприкасаться со стеной. Если дверь находится в проходной комнате и часто подлежит открыванию и закрыванию, лучше зафиксировать её как можно ближе к стене, чтобы дверное полотно не препятствовало движению людей.

• Дверной стопор фиксируется на полу примерно посередине дверного полотна или ближе к краю. Если сместить стопор к дверному косяку, то при ударе о стопор создаётся повышенная нагрузка на дверные петли, что повлечёт за собой их повреждение. Стопор не должен мешаться под ногами, ударившись об него, запросто можно сломать себе палец.


• После определения места установки стопора делаем карандашную отметку на полу. Перепроверяем и закрываем дверь.


• Перфоратором высверливается два отверстия: для дюбеля и штифта.


• Вставляем дюбель в одно из отверстий. Устанавливаем стопор, следим, чтобы штифт точно попал во второе отверстие. Вкручиваем шуруп в дюбель через стопор. Проверяем точность установки открытием дверей.

Совет. Не рекомендуется устанавливать напольный ограничитель двери на ламинированное покрытие пола. Ограничитель привязывает ламинат к полу, вследствие чего при колебании температуры и изменении влажности возможно расхождение швов или вздутие ламината.

Установка настенного дверного ограничителя

Настенный стопор имеет две составляющие:

• штырь с пяткой, который монтируется на стену;


• мягкая шайба, которая крепится к полотну двери. Шайба сглаживает удар двери о штырь.

Дверные ограничители этого типа можно назвать универсальными, так как совмещаются с дверными полотнами разного типа и не зависят от напольного покрытия.

Что касается видового разнообразия настенных дверных ограничителей, то на самом деле выбор отсутствует. Стопоры отличаются лишь материалом, из которого они выполнены. В основном, это железо, покрытое хромом либо напылением цветных металлов, пластик или дерево. Зачастую эти устройства производитель комплектует вакуумной присоской или магнитом, что позволяет фиксировать дверное полотно в открытом положении.

Технология монтажа настенного ограничителя открывания дверей не составляет большой сложности. Хотя напольный устанавливается легче. Сложность в установке настенного стопора лишь в том, что нужно точно совместить две детали, из которых состоит ограничитель.

• По аналогии с напольным ограничителем выбираем место для установки. На стену монтируем штырь. Перфоратором высверливаем три отверстия под дюбель и через штырь ввинчиваем саморезы.


• На установленный штырь надеваем ответную часть стопора и открываем двери на максимум до упора. На полотне двери карандашом отмечаем место установки второй детали.


• Прикручиваем саморезами к полотну двери вторую деталь ограничителя.

Дополнительное оснащение ограничителей

Дверные ограничители напольного и настенного типа могут быть дополнены такими приспособлениями, как вакуумный фиксатор и магнит. Назначение у них одинаковое – фиксировать распахнутое дверное полотно. Особо актуальны такие упоры в тех случаях, когда дверное полотно или коробка устанавливались «на глазок» по плоскости стены без использования уровня.

Такие двери самопроизвольно распахиваются или закрываются. Что доставляет определённые неудобства, например, если в комнату вносится мебель.

Магнитный ограничитель по внешнему виду ничем не отличается от обычного стопора. Шайба, которая прикручивается на дверное полотно оборудована магнитом. Магнит притягивает к наконечнику штыря и удерживает дверь в открытом положении сколько необходимо по времени. Тут есть небольшой нюанс. Магнит имеет разную мощность. При выборе аксессуара ориентируйтесь на вес дверного полотна, чем оно тяжелее, тем мощнее потребуется магнит.

Ограничитель с фиксатором также удерживает дверь, но без магнита. На дверное полотно привинчивается присоска, которая взаимодействует со штырём. Присоска обычно изготавливается из резины и повторяет конфигурацию наконечника штыря. Когда дверь распахивается, прокладка накрывает штырь и плотно присасывается.

Ограничитель открывания двери – нужное и полезное дополнение к двери, пренебрегать установкой которого не стоит. Эта маленькая, практически незаметная вещица убережёт ваши двери, фурнитуру и стены. Что касается выбора, то ограничитель обычно подбирают в тон имеющейся дверной фурнитуре или материалу напольного покрытия либо стены.

Виды водоснабжения

— комплекс взаимосвязанных сооружений, обеспечивающий подачу воды потребителям, включающий водозаборные сооружения, насосные станции, сооружения по улучшению качества воды, регулирующие и запасные емкости, водоводы, водопровод ящую сеть труб и охладители воды. В зависимости от назначения и местных условий нск-рые из перечисл. сооружений в системе водоснабжения могут отсутствовать. Системы водоснабжения классифицируют по различным признакам: по виду источника водоснабжения — питающиеся поверхностными (реки, озера, водохранилища, моря) или подземными (артезианские, грунтовые или родниковые воды) водами; по территор. охвату потребителей — местные, предусматривающие обеспечение водой отд. объектов, и с.-х. групповые или районные, обслуживающие разнородные пром. предприятия, города, поселки; по назначению или видам потребителей — хозяйственно-питьевые, производств., противопожарные, ж.-д., поливочные; по способу подачи воды — самотечные и нагнетательные, в к-рых вода подается насосами; по кратности использования подаваемой воды прямоточные, в к-рых технич. отработавшая вода после обработки, очистки и иногда охлаждения сбрасывается в водоем; повторного использования, в к-рых технич. отработавшая вода последоват. используется в ряде технологич. процессов и после обработки направляется в водоем или оборотный цикл; оборотного водоснабжения, в к-рых технич. отработавшая вода после обработки, охлаждения и (или) очистки повторно используется, как правило, в том же технологич. процессе. Система оборотного водоснабжения может быть охлаждающей или технологич. В первой вода используется для охлаждения 1азообр. и жидких технологич. продуктов или технологич. оборудования, при этом она нагревается, поступает в градирни, пруды или брыз-гальные бассейны, где охлаждается и возвращается в систему. Обычно часть воды сбрасывается в водоем путем продувки Св. В технологич. системе вода используется в качестве экстрагента, транспортирующей среды и др.; при этом она вступает в контакт с технологич. сырьем или продуктом и загрязняется им, после очистки возвращается в Св.

Часть воды из технологич. системы после дополнит, очистки также может сбрасываться в водоем путем продувки Св. Охлаждающая и технологич. системы оборотного водоснабжения, работающие без продувки, наз. замкнутыми.

При значительной разнице отметок территории системы водоснабжения разделяют на зоны, устройство к-рых позволяет снизить излишне высокие напоры воды у потребителей, расположенных в пониженных местах-территории, и уменьшить расход электроэнергии, затрачиваемой на подъем воды. Зонирование может быть осуществлено по паралл. или последоват. схемам. В первом случае предусматривают, единую насосную станцию с насосами, обеспечивающими разные напоры для обслуживания отд. зон; во втором — насосные станции для каждой зоны. При паралл. зонировании протяженность водоводов и масса труб больше, чем при последоват.

Основное преимущество системы прямоточного водоснабжения по сравнению с системой оборотного водоснабжения — ее простота. В ней отсутствуют охладители воды, насосные станции оборотной воды, дополнит, сети труб и др. сооружения. Если нет необходимости в очистке производств, отработавшей воды, то вся Св. будет состоять из насосной станции и системы подающих и отводящих трубопроводов. Преимущество системы оборотного водоснабжения состоит в том, что из источника водоснабжения подается значит, меньшее кол-во воды, чем при прямоточной системе; это кол-во воды должно лишь компенсировать ее потери от испарения и уноса капель ветром из охладителей и расход воды на продувку Св., к-рый зависит от качества добавляемой воды и способа ее обработки. Как правило, кол-во добавляемой воды в Св. не превышает 5% расхода оборотной воды. При оборотном водоснабжении диаметр водоводов, а следоват. и их стоимость, значит, уменьшаются, снижаются размеры и стоимость водозаборных сооружений и насосных станций I подъема, расход энергии, необходимой для подачи воды на территорию предприятия, появляется возможность использовать для производств, водоснабжения источники с небольшим дебитом воды, заметно уменьшается стоимость очистных сооружений для добавочной воды. При оборотной системе водоснабжения в водоем сбрасывается гораздо меньше отработавшей воды, чем при прямоточной. В связи с этим облегчается задача охраны водоемов от загрязнения сточными водами, уменьшаются размеры и стоимость очистных сооружений и трубопроводов, отводящих отработавшую и очищенную воду.

Арболитовые блоки что это такое

«Русский Арболит» – федеральная сеть производителей арболита, а также оборудования для выпуска этого материала. Кроме того, компания сама осуществляет застройку объектов из собственного стройматериала.

Почему именно арболит?

Арболит экологичен : в его основе – камень и древесина. Именно поэтому он набирает популярность во всем мире (за рубежом известен как woodstone; арболит используют также при создании велокса и дюрисола).

Имеет одни из лучших показателей по теплоизоляции среди всех строительных материалов. По энергосбережению с арболитом может сравниться только брус хвойных деревьев.

Показатель теплоизоляции у арболита от 4 до 10 раз выше, чем у кирпича.

Малый вес позволяет строить облегченный фундамент на любых типах грунтов.

Вес куба арболита всего 699 кг против веса куба кирпича 2050 кг.

Высокая паропроницаемость и способность «дышать» делают микроклимат в строении приятным. Арболитовый дом в этом отношении – эквивалент деревянного.

Паропроницаемость арболита – почти в 2 раза больше, чем у кирпича.

Изгибная прочность – в то время как бетон, керамзитобетон, кирпич и другие каменные материалы трескаются при усадке фундамента, арболит просто «играет», как бревно, и нивелирует ошибки при проектировании.

Ударная прочность доказана экспериментально: блок не разбивается при падении с девятого этажа, не разбивается кувалдой.

Высокая скорость кладки – один блок заменяет 19 одинарных или 15 полуторных кирпичей, и сборка дома занимает, условно, неделю вместо месяца. При этом экономится большое количество раствора.

Биостойкость – арболит не подвержен гниению и образованию грибка и плесени. Вам не придется тратиться на обработку пропитками.

Огнестойкость – не подвержен возгоранию в течение полутора-трех часов.

Легкость в обработке – арболитовый блок или панель можно пилить, плотно вкручивать в них саморез без использования дюбеля, штукатурить.

Что такое пробковый пол

Пробковое покрытие является одним из наиболее популярных напольных покрытий, потому что обладает рядом неоспоримых преимуществ над остальными материалами, которые используются для декорирования полов. Пробковое покрытие является уникальным материалом, который производится из дубовой коры, которую дерево сбрасывает в процессе своего роста, что делает пробковые покрытия не только экологически чистыми, но также и таковыми, изготовление которых не наносит вреда окружающей среде. Благодаря такой безвредности для природы данное покрытие приобрело высокий уровень популярности на территории Европы. Приобрести все необходимые материалы можете зайдя на сайт http://cork116.ru.

Пробковое покрытие имеет ряд таких важных характеристик, как простота в уходе, долговечность, высокий уровень звукоизоляции, гипоаллергенность, а также особая натуральная красота. Полы из пробки характеризуется высоким уровнем стойкости к разнообразным давлениям и ударам. Они быстро восстанавливаются после длительных нагрузок массивной мебели, а после острых каблуков на таком полу не остается абсолютно никаких следов. Уникальная сотовая структура позволяет пробковому покрытия не скользить и отменно пружинить под ногами, тем самым создавая интересный комфорт, а также снижая уровень нагрузки на позвоночник.

Натуральный пробковый пол не выделяет вредных испарений, а также имеет высокий уровень способности защищать окружающее его пространство от воздействий со стороны, ультрафиолетовых, радиационных излучений, а также вибраций. Такие полы не впитывают в себя запахи, и тем более не сохраняют их, а также отпугивают насекомых. По этой причине в тех помещениях, в которых есть пробковые полы себя замечательно чувствуют и астматики, и аллергики. Данное покрытие является практически незаменимым в спальнях, детских комнатах, а также на кухнях в разнообразных кафе.

Качественные пробковые полы без проблем укладываются. Современные технологии дают возможность укладывать их без использования специальных инструментов и клея. Пробковое покрытие не нуждается в серьезных затратах и усилиях в уходе, потому что даже химические загрязнения можно удалить с такого пола без каких-либо проблем и ущерба для него.

Дизайн ванной комнаты в пастельных тонах

Дизайн ванной комнаты. Прежде всего, стоит отметить невероятно стильное сочетание цветов: светлая мебель идеально гармонирует со светло-шоколадной плиткой. Особый шик придает цельная мраморная столешница с врезанными в нее раковинами. Плитка же в свою очередь задает тон всей ванной комнаты, помещение в таком цвете кажется более теплым и уютным. Цвет плитки удачно дополняет выполненная в темном тоне фурнитура, которая в тоже время является невероятно удобной и немаркой. Немного света в цветовую гамму помещения приносит белая отделка потолка и сочетающиеся с ней фасады шкафчиков. Необходимо отметить, что и плитка, и потолок и фасады матовые. Лишний блеск здесь ни к чему. Ведь в этой ванной комнате присутствует огромное зеркало, настоящая мечта любой девушки. С таким зеркалом и двумя встроенными в столешницу раковинами очереди в ванную ждать не придется, а косметические процедуры станут настоящим наслаждением. Зеркальный блеск присутствует и смесителях. Выполненные из нержавеющей стали, стильно изогнутые, они создают роскошное сочетание с мраморной столешницей и великолепными белыми раковинами. Нельзя не сказать также и о том, что большое зеркало зрительно значительно расширяет пространство и без того немаленькой ванной комнаты. А удачно расположенные светильники не только вносят нотку уюта, но и рассеивают отражающийся от зеркала свет по всей комнате. Если же кому-то ванная все же покажется темной, можно включить точечные светильники, расположенные по всему потолку, но на некотором расстоянии от настенных.
Нельзя говорить об уютной ванной комнате без присутствия в ней различного рода аксессуаров. В данном случае это великолепная светло-бирюзовая ваза неправильной округлой формы. Она является совершенным дополнением к оконным стеклам того же цвета. Маленькое окно в форме правильного шестиугольника хорошо вписывается в геометрию ванной комнаты и в то же время наполняет ее сказочным голубоватым светом.

Установить мойку в столешницу своими руками

Современные металлические и каменные мойки в комплекте имеют шаблоны и крепежные элементы для их установки в столешницу. Это очень удобно, так как шаблон необходимо использовать на первых этапах установки. Если же его нет, то вместо шаблона можно будет использовать и мойку, подлежащую монтажу и перевернутую вверх дном.

На первом этапе шаблон помещается на модуль или закрепленную столешницу, куда предполагается установить мойку. Затем шаблон фиксируется на поверхности в нескольких местах с помощью клейкой ленты. При этом нужно учитывать внутренние элементы в виде боковин и силовых распорок: мойка с ними соприкасаться не должна.

На втором этапе шаблон обводят с помощью карандаша (рисунок в итоге должен находиться с внутренней стороны столешницы). Обычно на шаблоне указано, с какой стороны его необходимо обводить. Если шаблона под рукой не оказалось, то необходимо максимально точно обвести контур перевернутой мойки, а затем от краев полученного рисунка отступают на 1 сантиметр внутрь, чтобы мойка имела опору.

Этап третий. По углам разметки на столешнице электрической дрелью просверливают отверстия, чтобы в дальнейшем начать работу электрическим лобзиком. Диаметр сверла должен быть равен ширине полотна пилы. Обычно достаточно 10-12 мм.

На четвертом этапе с помощью электролобзика производится пропил аккуратно от отверстия к отверстию. Необходимо строго соблюдать разметку.

Получившееся отверстие на пятом этапе очищают от пыли, а место спила зачищают с помощью наждачной бумаги.

На шестом этапе происходит непосредственная установка мойки в отверстие, сделанное в столешнице. Проверяется точность пропила и плотность прилегания боковин мойки к столешнице. На этом же этапе необходимо проверить, насколько правильно установлен смеситель, и в каком состоянии находятся гибкие шланги. После окончательной установки мойки монтаж смесителя будет затруднен.

На седьмом этапе кромки столешницы обрабатывают герметиком, чтобы защитить их от влаги.

На предпоследнем этапе на края пропила с лицевой стороны наклеивают ленту двустороннего скотча, который обычно продается в комплекте с мойкой. При отсутствии такого скотча можно использовать герметик.

На заключительном этапе происходит окончательная установка кухонной мойки в столешницу. Необходимо, чтобы ее края плотно прилегали к спилу. Если при этом обнаруживаются пустоты, то их необходимо тщательно герметизировать. Затем снизу мойку притягивают с помощью крепежных элементов. Крепеж мойки производится по диагонали. Сначала крепится один угол, затем противоположный, но крепится он не до конца. Затем таким же образом крепят винты в середине. Если при этом выдавливается герметик, то его своевременно удаляют с поверхности.

Изоплат монтаж

Для внутреннего утепления помещений деревянных домов теплоизоляционные плиты ISOPLAAT (Изоплат) – универсальное решение. Этот паропроницаемый экологически чистый звуко- теплоизоляционный материал подходит для облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей. Плиты выпускают размером 2700х1200мм, толщиной 10/12/25 мм. Поверхность одной стороны листа – гладкая (под отделку).

Монтаж плит ISOPLAAT внутри дома

При монтаже плит ISOPLAAT внутри дома на вертикальные поверхности, между стойками каркаса необходимо обязательно устанавливать раскосы. Раскосы придают жесткость всей конструкции стены. Крепятся плиты на обрешетку или на деревянные основания с помощью скоб, на бетонные или кирпичные конструкции – с помощью жидких гвоздей или клея. Клей используется на водной основе (без формальдегидов).

На стены и потолок устанавливают теплоизоляционные плиты в 1 или 2 слоя, которые также могут служить несущей конструкцией для мягкой теплоизоляции (эковата). Финишная отделка поверхностей, обшитых плитами ISOPLAAT, может быть любой: оклейка обоями, окраска, обшивка декоративными панелями ISOPLAAT. Важно при подготовке поверхностей использовать паропроницаемые материалы (грунтовки, клеи), иначе плита потеряет способность пропускать пары.

Благодаря пористой структуре плиты могут впитывать влагу без изменения первоначальных геометрических размеров и потери свойств. Хорошо подходят для использования в загородных домах непостоянного проживания. Не растрескиваются и сохраняют свои свойства в неотапливаемых домах при условии постоянного проветривания.

Устройство подложки для пола

На пол кладут специальную подложку под ламинат ISOPLAAT, которая имеет такие же характеристики, как и теплоизоляционная плита. Может применяться как для ремонта старых, так и при настилке новых полов. Выравнивает поверхности черновых полов. Толщины: 4 / 5 / 7 мм. Можно применять под любые полы в качестве подложки, но чаще используют под плавающие паркетные или ламинатные покрытия.

Подложка ISOPLAAT не деформируясь выдерживает механические нагрузки до 20 т на м2.

Подложка укладывается на черновой пол, отступая от стены 10 мм. Можно укладывать на клей. Сверху устраивают напольное покрытие.

Основные преимущества внутренней обшивки контура дома плитами ISOPLAAT (Изоплат):

• Полностью паропроницаемая конструкция, что позволяет стенам «дышать» и создает здоровый микроклимат в помещении. Для того чтобы стены пропускали пары, необходимо при финишной отделке и наружной обшивке дома использовать паропроницаемые материалы;


• Дополнительная звуко- и теплоизоляция стен, полов, потолка;


• Для мягких утеплителей служат несущей удерживающей конструкцией;


• Выравнивают обшиваемые поверхности;


• Малый вес, легкость в транспортировке, переноске и монтаже;


• Абсолютно экологически чистый материал. Для утепления и отделки можно также использовать экоматериалы для создания полностью экологически безопасных конструкций;

Дом можно полностью обшить экологически чистыми паропроницаемыми панелями ISOPLAAT, причем как снаружи, так и изнутри, обеспечив при этом дополнительную теплоизоляцию. Тогда в конструкции стен, потолков и пола не будет скапливаться влага и выпадать конденсат, сохраняя первоначальные свойства утеплителя и деревянных элементов в конструкциях.

Устройство потолка из гипсокартона своими руками

При всем многообразии технологий устройства потолков способ его облагораживания с использованием гипсокартона является самым распространенным. Объясняется это относительной простотой работ, которые по силам выполнить человеку, не обладающему высокой квалификацией. При этом легко скрыть имеющиеся на потолке коммуникации и провода, и получить в итоге довольно ровную его поверхность.

По виду потолки из гипсокартона могут быть разными: одно- и многоуровневыми, криволинейными, арочными, шатровыми, комбинированными, однотонными и с чередованием цветов на уровнях. Все зависит от размеров помещения, его предназначения и фантазии дизайнера или собственного вкуса.

Далее в статье описана технология устройства своими руками одноуровневого потолка из гипсокартона.

Инструменты

Прежде чем начинать работы, следует позаботиться о приобретении инструментов, которые понадобятся для ведения работ. Это уровень, острый нож, перфоратор и сверла для него (6 мм в диаметре), дрель или шуруповерт, угольник (обязательно с прямым углом), рулетка, карандаш, малярный отбойный шнур, шпатель, ножницы по металлу и ножовка для разрезания гипсокартона.

Уровень может быть самым простым – линейным, но его длина должна быть не меньше 2 м. Лучше пользоваться водяным его аналогом, представляющим собой длинную гибкую прозрачную трубку, заполненную водой. Если есть возможность, применяют лазерное устройство.

Основные материалы, которые используют для устройства потолка следующие: металлические оцинкованные стандартные подвесы и профили «УД» и «СД» с размерами соответственно 28х27 и 60х27 мм, листовой гипсокартон, дюбеля длиной 60 мм и 6 мм диаметром (в обиходе «быстрый монтаж»), саморезы-«клопы» длиной 4 мм и саморезы по металлу 3…4 см длиной.

Для жилых комнат применяют обычные гипсокартонные листы размером 1,2х2,5 м и толщиной 12,5 мм (для потолка желательно брать еще тоньше). На кухне, в ванной или других помещениях, где возможен контакт конструкции с водой или водяными парами, лучше использовать влагоустойчивый их тип.

На этом же этапе решают вопрос устройства будущего освещения. Если предполагают использовать для этого точечное освещение, необходимо заранее приобрести соответствующие потолочные светильники и кабель для подведения к ним электричества.

Для окончательной отделки закупают смесь для заделки швов, армирующую сетку из стекловолокна, шпаклевку, мелкую наждачную шкурку и водоэмульсионную краску или обои.

Устройство каркаса

Вначале на стенах комнаты, по ее периметру, размечают линии, лежащие в горизонтальной плоскости.

Для этого в самом низком ее углу отмечают карандашом точку, отстоящую от потолка на расстоянии, необходимом для размещения коммуникаций и проводов (конструктивно минимум 3…4 см). Далее, пользуясь уровнем, переносят ее на другие углы. Натягивают между смежными точками малярный шнур и отбивают горизонтальные линии на всех стенах комнаты.

Над полученными линиями располагают стеновые профили «УД», сверлят перфоратором через их стенки отверстия, вводят в них дюбеля и, закручивая шуруповертом, притягивают элементы жестко к стене. Шаг креплений 40…60 см.

На следующем этапе проводят по потолку (как правило, в направлении от окна) параллельные линии с шагом 60 см между ними. Строго по ним через 40 см, с помощью дюбелей, крепят к потолку подвесы (поперек направления линий).

Затем вставляют потолочные профили «СД» концами в стеновые и закрепляют в горизонтальном положении в подвесах, используя саморезы-клопы по два с каждой стороны. Свободные концы подвесов отгибают вверх. Горизонтальность элементов контролируют по уровню, а их концы соединяют саморезами со стенками стеновых профилей.

Если стандартной длины профилей недостаточно для перекрытия пролета, их наращивают. Делают это с помощью специальных вставок аналогичного профилям поперечного сечения и саморезов-«клопов».

Между продольными элементами располагают поперечные вставки из тех же профилей «СД» с шагом 1,25 м. Соединение их между собой производят с помощью саморезов и специальных накладных пластин (крабов).

Более надежную конструкцию соединения получают, прикручивая к стенкам потолочных профилей куски стеновых, в которых размещают концы поперечных элементов.

В качестве подвесов применяют также «башмаки» Г-образной формы, изготовленные из отрезков потолочных профилей. Как показывает практика, они обеспечивают более крепкое и качественное крепление каркаса к потолку. Иногда их устанавливают как добавочные к стандартным подвесам.

После внутри полученного каркаса размещают необходимые коммуникации и электрические провода для питания электроосветительных приборов.

Обшивка гипсокартоном

Листы гипсокартона располагают вдоль продольных элементов каркаса, смещая в смежных рядах на пол-листа. Крепят ко всем профилям (в том числе к поперечным и промежуточным) саморезами по металлу с шагом 20 см. Шляпки крепежа оставляют заподлицо, используя для ввинчивания шуруповерт, на котором установлен ограничитель глубины вкручивания.

По ходу работ, если это необходимо, в листах устраивают отверстия под установку потолочных светильников или для вывода подвесов люстр, коммуникаций.

Смотрите видео: “Монтаж потолка из гипсокартона”

Отделка потолка

Между листами швы заделывают специальной, очень прочной шпаклевкой и накладывают на нее армирующую сетку из стекловолокна. Закрывают слоем той же смеси, который разравнивают шпателем и, после просыхания, обрабатывают (для выравнивания в плоскости листов) мелкой наждачной бумагой.

Далее всю поверхность потолка шпаклюют и, после высыхания, красят или оклеивают обоями.

Каустическая сода для чистки канализации

Если вы впервые слышите о каустической соде, то не лишним будет узнать о том, что это такое и какими свойствами она обладает.

Что такое сода каустическая

В зависимости от типа засоров канализационной системы можно использовать различные средства очистки.

Например, если в трубах наслоилась ржавчина и образовалась накипь, то вам понадобятся химические средства.

Механические и гидравлические способы актуальны при отложениях застарелого характера.

А вот если вы знаете, что трубы просто загрязнились, тогда целесообразна будет промывка канализации каустической содой.

Так выглядит каустическая сода

Это химическое вещество, имеющее название гидрооксид натрия, в народе его еще называют едкий натрий, щелочь или каустик.

В чистом виде он выпускается в форме порошка, гели и белых гранул, также можно найти средства, в основе которых лежит каустическая сода. Ее стоимость составляет 45 руб./кг.

Можно ли прочистить канализационную трубу каустической содой?

Конечно можно, потому что одним из главных свойств химического вещества является способность разъедать жировые образования и другие загрязнения.

Характерным для каустика также является высокая токсичность и летучесть.

С этим веществом нужно быть очень аккуратным, потому что если в процессе работы оно попадет на кожу, то могут появиться химические ожоги, причем очень серьезные.

Именно поэтому важно соблюдать все меры предосторожности.

Прочистка канализации содой

Сфера и способ применения

Главным предназначением химически активного вещества является очистка канализационных труб от засоров.

Ему удается эффективно бороться с самыми распространенными видами загрязнений, жиром, нагаром, сажей и нефтяными пятнами.

Также каустик используют в качестве нейтрализатора кислотных стоков.

Данный вид соды с легкостью справляется с большими количествами органики, причем прочистка вполне может быть осуществлена своими руками. Все что нужно, это просто засыпать порошок в сток.

О том, как развести каустическую соду для промывки канализации, нужно знать, потому что от этого зависит ее эффективность и безопасность использования.

Подготовка соды для прочистки

Специалисты рекомендуют проводить обработку такого типа не только при возникновении засоров, но и в качестве профилактических мер.

На практике неоднократно доказано, что регулярное применение каустической соды для промывки канализации, а именно удаление жировых отложений и белковых накоплений, а также остатков пищи, обеспечивает бесперебойное функционирование всей системы.

Применение каустической соды очень эффективно

Порядок работы с каустической содой заключается в следующем:

• если средство гелеобразное, то емкость предварительно встряхивается (с закрытой крышкой);

Каустическая сода — гель

Скопившееся жировые отложения канализационной трубы

Борьба с канализационными засорами и скоплениями жира на стенках труб не является единственной функцией каустической соды.

Часто ее используют по окончанию кислотной обработки.

Это необходимо для того, чтобы нейтрализовать негативное действие кислоты, тем самым защитить трубы от разрушений.

Если вы не знали, то именно кислоты провоцируют развитие коррозийных процессов, разрушающих структуру металла и других материалов.

Использование каустической соды в этом случае спасает ситуацию.

Жировые и другие отложения на стенках трубы вызывают засор канализации

Не исключено использование каустика после реализации гидропневматического способа борьбы с посторонними накоплениями в трубах канализационной системы.

Промывка их полости содовым раствором позволяет избавиться от рыхлых загрязнений, оставшихся после воздействия ударной волны.

Он обеспечивает очистку прямо до металла.

Каустическая сода эффективно применяется для промышленных котлов

Каустическая сода эффективно применяется для обработки промышленных котлов и труб, которые содержат вторичную окалину или же они загрязненные до 30%.

В целях нормализации их функционирования, трубопровод длительное время (18 часов) продувается с использованием каустика.

При этом нужно поддерживать температуру жидкости в пределах 155 градусов Цельсия выше нуля.

На практике доказано, что этот метод очистки довольно эффективен.

Химические препараты, используемые для прочистки канализации

Если говорить в общем об использовании химикатов в качестве очистительных средств, то рекомендуется подбирать их в соответствии с разновидностью загрязнения и материала изготовления оборудования.

Если планируется очистка разборным методом, то канализационную трубу нужно разделить на отдельные элементы, после чего каждый без исключения обработать реагентом.

При реализации метода без разборки конструкции, химические реакции происходят во время циркуляции раствора по системе.

После процедуры продувания труб каустиком они обязательно обрабатываются специальным веществом, образующим защитную пленку.