Чем отличается стеклоизол от гидроизола

Надёжность и длительность срока эксплуатации зданий зависит от многих факторов. Одним из немаловажных является использование при строительстве гидроизоляционных материалов, которые эффективно защищают элементы сооружений (фундамент, кровлю, межэтажные перекрытия и т.д.) от проникновения влаги. Распространенные материалы, используемые для гидроизоляции, — это гидроизол и стеклоизол. Какая разница между ними и что лучше, часто возникает вопрос у тех, кто решил заняться самостоятельным возведением строения. Разберём каждый из материалов по отдельности.

Гидроизол — это материал, изготавливаемый путём пропиткой асбестовой бумаги нефтяными битумами. Он практически не подвергается воздействию бактерий и микроорганизмов. Данный строительный материал характеризуется низкими теплозащитными свойствами. Он относится к горючим материалам.

Преимуществами гидроизола являются простота монтажа, надёжная гидроизоляция и доступная стоимость. Приобретать данный строительный материал лучше у проверенных поставщиков, например, можно купить гидроизол на сайте наших товарищей, где представлен широкий ассортимент товаров, удобная форма оплаты, конкурентные цены и есть отзывы от благодарных клиентов.

Гидроизол в зависимости от предназначения бывает гидроизоляционный (применяется для защиты трубопроводов, покрытия подземных сооружений метрополитена, подземных элементов зданий) и кровельный (используется для защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды). Поверхностный слой кровельного материала покрыт мелкозернистой или крупнозернистой посыпкой, гидроизоляционный — полимерной плёнкой. Эксплуатационный срок гидроизола составляет от 7 до 10 лет.

Стеклоизол

Если основой для изготовления гидроизола является асбест, то для создания стеклоизола применяется стеклохолст или стеклоткань, которая также пропитывается битумом. Стеклоизол используется для герметизации трубопроводов, вентиляций, кровли, дренажных систем и т.д.

• устойчивость к температурным перепадам;


• водонепроницаемость;


• долгий срок службы (до 15 лет);


• стойкость к процессам гниения.

В чём разница между стеклоизолом от гидроизолом?

Стеклоизол толще гидроизола, его толщина составляет 3.0-3.5 мм (толщина гидроизола варьируется от 0.8 до 0.9 мм). Гидроизоляционный материал на основе стеклохолста характеризуется меньшим водопоглощением, чем выполненный из асбеста. Максимальная разрывная нагрузка стеклоизола составляет 51 кгс, гидроизола — 27 кгс. Стеклоизол гораздо гибче и прочнее гидроизола.

Гидроизоляционный материал на основе стеклоткани, пользующийся популярностью — это стеклоизол оргкровля. При его изготовлении производитель использует высококачественные материалы, за счёт чего стеклоизол данной марки характеризуется высокой степенью надёжности, продолжительным сроком службы и устойчивостью к низким температурам.

Стропильная система двухскатной крыши

Двухскатная крыша пользуется большой популярностью благодаря простому монтажу, высокой прочности и универсальности. Она подходит для устройства любого вида кровли и вписывается в практически любой проект дома. В статье мы расскажем о том, как собрать стропильную систему двухскатной крыши. Эта информация будет полезна и тем, кто собирается работать своими руками, и тем, кто хочет проконтролировать работу бригады кровельщиков.

Основные элементы двухскатной стропильной системы

• Мауэрлат. Распределяет нагрузку от крыши на стены здания. Изготавливается из прочной и устойчивой к гниению древесины: сосны, лиственницы, дуба. Стандартное сечение — 100*100 или 150*150 мм.


• Стропильные ноги. Устанавливают на мауэрлат или потолочный венец. Висячие стропильные ноги монтируют на дополнительные балки.


• Затяжки. Используются для соединения стропильных ног и усиления их жесткости.


• Коньковые прогоны — опоры для будущего конька. Их устанавливают в местах соединения верхней части стропил.


• Боковые прогоны (опционально). Придают дополнительную жесткость фермам, усиливают большие пролеты.


• Стропильные стойки — вертикальные брусья. Место установки зависит от ширины пролета (по центру или же по центру и по бокам).


• Продольные и диагональные подкосы — опоры для стоек. Необходимы для правильного распределения ветровой и снеговой нагрузки.


• Лежни — опоры для стоек и фиксации подкосов.


• Обрешетка — основа для монтажа кровельного покрытия. Ее устанавливают перпендикулярно стропилам.

На фото представлены основные виды стропильных систем двухскатной крыши. Некоторые из них можно собрать своими руками, для устройства других потребуются профессиональные расчеты и монтаж.

Этапы монтажа

При монтаже стропильной конструкции можно руководствоваться следующей схемой:

Установка мауэрлата

Мауэрлатный брус укладывают по стене, к которой будут крепить стропила. В домах из пористых материалов (пенобетона, кирпича) мауэрлат необходимо устанавливать по всей длине. В других случаях достаточно уложить брус между стропильными ногами. В качестве креплений используют анкерные болты, деревянные нагели, металлические скобы, шпильки или арматуру, шарнирные крепления или проволоку.

Установка стропильных ног

Обычно стропильные пары собирают на земле, а затем поднимают на крышу. При большом весе стропил монтаж проводят наверху. Перед началом работы лучше нарисовать схему и сделать разметку на деревянных заготовках — так стропильные пары будут абсолютно одинаковыми.

Монтаж конькового узла

В зависимости от сложности схемы, здесь могут быть использованы разные технологии крепления: со стропильным брусом или без него, метод накладки или врубки, фиксация специальными крепежными элементами. Выбор зависит от предполагаемой нагрузки и типа кровельного покрытия.

Фиксация обрешетки

Расчет шага обрешетки производят с учетом особенностей кровельного покрытия. К примеру, под металлочерепицу требуется 350 мм, под шифер или профнастил — 440 мм. Для мягкой кровли необходимо сплошное покрытие. Ондулин менее требователен к этим показателям — при уклоне более 15 градусов обрешетка монтируется с шагом 610 мм.

Более подробная информация представлена в видео:

Схема монтажа стропильной системы кажется простой только на первый взгляд. На практике часто возникают сложности, особенно если речь идет о двухскатных крышах с мансардой. Даже если вы планируете собрать конструкцию своими руками, проведение расчетов и составление схем лучше доверить профессионалам.

Проектировщики учтут погодные нюансы региона и архитектурные особенности здания, равномерно распределят нагрузку, подберут необходимое сечение брусьев. А монтажные работы можно будет провести самостоятельно — руководствуясь пошаговыми инструкциями, фото и видео процесса.

Ремонт деревянного дома

Ничего из того, что создал человек, не существует вечно. И это – аксиома (не будем принимать во внимание египетские пирамиды и дольмены, ведь ученые до сих пор спорят, кто и когда их воздвиг). Поэтому если ваш деревянный дом со временем стал нуждаться в ремонте, удивлять вас это не должно. А вот освоить в кратчайшие сроки ремонт деревянного дома своими руками (если, конечно, вы не хотите переплачивать работникам по найму) придется.

Дом из бревен

Экологичный, красивый, теплый дом из бревен чаще всего нуждается в следующих видах ремонта:

Замена базовых венцов деревянного дома

• Замена подгнивших венцов дома (если этого не сделать, то верхние целые и очень тяжелые бревна сгнившее бревно просто раздавят, перекосив при этом весь дом). Для выполнения этого вида ремонтных работ понадобится несколько новых хороших бревен подходящего диаметра и длины. Дом придется слегка приподнять над фундаментом (с помощью специальных приспособлений и парочки помощников), вытащить поврежденные бревна, а на их место поставить новые. После этого по возможности меняют гидроизоляцию по верху фундамента и дом опускают на прежнее место.

Устранение трещин в бревнах

• Устранение горизонтальных продольных трещин (в них будет попадать влага и различные насекомые, способствующие разрушению древесины). Первый вариант ремонта деревянного дома своими руками в этом случае состоит в выполнении внешней обшивки здания досками или панелями (они создадут преграду на пути влаги и трещины перестанут разрастаться). Второй вариант — это тщательная зачистка поврежденного бревна, обработка его и щели антисептиками и замазывание специальным составом (герметиком), который можно купить в магазине. В идеале, для сохранности деревянного дома, оба этих варианта решения проблемы лучше совместить.


• Замена участка бревна, сгнившего из-за попадающей воды с оконного слива (гниль постепенно распространится и на другие бревна дома, приведя к серьезным последствиям и необходимости более дорогого и сложного ремонта). По сравнению с заменой сгнивших нижних венцов дома в этом случае объем работы будет значительно меньше. Поврежденную часть бревна под окном надо выпилить, а на его место поставить новый кусок бревна. Чтобы он не выпал, к торцам оставшейся части старого бревна прибиваются деревянные гребни, на которые и надевается новый кусок бревна.

Дом из бруса

В принципе, дом из бруса подвержен аналогичным проблемам, если только он построен из бруса цельного, а не клееного. Клееный брус в процессе эксплуатации практически не подвергается гниению (для этого на стадии производства он глубоко пропитывается специальными составами), не трескается и не деформируется.

При замене цельного бруса обратите особое внимание на точное соответствие размеров удаляемого и вновь укладываемого элемента, иначе могут появиться трещины между другими рядами бруса, что в дальнейшем приведет к деформации всего сооружения.

В этом видео показано, как меняется нижний брус деревянного дома:

Ремонт крыши деревянного дома

У деревянных домов (и из бревен, и из бруса) ремонт крыши производится примерно одинаково. Различия будут зависеть не от материала стен, а от кровельного материала:

1. Внимательно осмотрите несущие элементы крыши (стропила) и обрешетку. Пометьте краской те элементы, которые будет необходимо заменить.


2. Проверьте состояние гидроизоляции и утеплителя (возможно, что их тоже лучше обновить).


3. Если необходимо заменить кровельное покрытие, замерьте площадь повреждения.


4. Приобретите необходимый материал для замены, придайте ему нужные размеры.


5. В сухую погоду демонтируйте поврежденные участки кровли и замените их новыми.

Если кровельное покрытие сильно повреждено, вместо частичного ремонта рассмотрите вариант с полной его заменой.

Материал нужно подбирать не только по его основным характеристикам (прочности, долговечности, красивому внешнему виду), но и по весу, так как для более тяжелого кровельного материала придется усилить стропильную систему, а в этом случае ремонт деревянного дома своими руками не всегда удается выполнить быстро и без лишних затрат.

Ремонт пола – наиболее простой вариант ремонта деревянного дома своими руками. Чаще всего приходится полностью снимать чистовой пол и менять подгнившие деревянные лаги.

Чтобы новый пол прослужил дольше, перед его укладкой обязательно просушите подпольное пространство, а все деревянные элементы обработайте антисептиками и антипиренами.

Ремонт фундамента Нередко в старых деревянных домах приходится заменять или усиливать фундаменты. В этом случае само здание придется приподнять, а ремонт фундамента выполнять поэтапно (одна сторона дома за один раз). Для удобства работы можно разобрать в доме полы.

До начала ремонтных работ наметьте себе участки фундамента, подлежащие ремонту (их можно демонтировать, а на их месте сложить или забетонировать новый участок фундамента). В некоторых случаях фундамент под деревянным домом придется менять полностью, по частям заменяя его новым ленточным или столбчатым с железобетонным ростверком.

В данном видеоматериале вы увидите, как происходит процесс замены фундамента под деревянным домом:

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Пол в квартире или в доме до поры до времени занимает нас меньше всего. Однако таким нагрузкам не подвергается больше ни одна поверхность в квартире. Разумеется, с течением времени пол изнашивается и требует ремонта. Чтобы состояние пола в квартире нас не беспокоило и было идеальное, как на фото ниже, во время любого ремонта в квартире необходимо уделить полу пристальное внимание. Таким образом, ремонт пола в квартире превращается в один из основных этапов общего ремонта. Кто из нас не сталкивался со скрипучими полами? А как сделать ремонт скрипучих полов своими руками для большинства загадка, и ничего удивительного в этом нет.
Однако скрипучие полы в комнатах — это всего лишь одна из бед изношенного пола. В зависимости от степени изношенности пола и технология ремонта полов будет отличаться. Также варианты ремонта полов сильно зависят от финансовых возможностей хозяев и их итоговых целей. Если вы нацелены на капитальный ремонт, лучше воспользоваться знаниями и умениями профессионалов, а если вам достаточно мелкого ремонта старых полов, вы вполне можете управиться самостоятельно. Для наглядности вы можете посмотреть фото ремонта полов своими руками в наших статьях.
В этом случае вам может быть сложно сориентироваться в количестве информации о современных методах ремонта. Ведь видов ремонта сегодня существует очень много, и вам нужно будет не только выбрать оптимальный для вашего случая способ, но и остановиться на самом экономически выгодном.
Мы поможем вам обозначить этапы ремонта ваших полов, подскажем, какую технологию лучше использовать, дадим практические рекомендации к вашей работе. Используя наши видео уроки, советы и статьи с фотографиями, вы сможете отремонтировать пол своими руками качественно, умело и при этом сэкономить.

Размеры стиральной машины

Перед тем как отправляться в магазин за стиральной машинкой, нужно определить, какими параметрами она должна обладать – ведь вы приобретаете себе верную помощницу на несколько лет. Учитывая все важные факторы, вы избавляете себя от дальнейших неудобств, вызванных неудачным выбором техники.

Один из ключевых параметров, на которые нужно ориентироваться – это габариты стиральной машины. Обычно мы выбираем размер стиралки исходя из особенностей помещения, в котором она будет установлена. Чем меньше свободного места в нашем распоряжении, тем больше мы ограничены в выборе.

В сегодняшней статье мы расскажем вам о принятых стандартах в отношении габаритов стиральных машин. Надеемся, что эта информация будет вам полезной, и поможет сделать правильный выбор.

Для чего нужно знать размеры?

Знание предполагаемых размеров стиральной машинки необходимо для того, чтобы жизнь в доме была комфортной. Громоздкая стиральная машина в маленькой ванной или в тесной кухне «съедает» лишнее пространство, которое можно было бы с пользой использовать под другие нужды. Кроме того, она служит постоянным препятствием и затрудняет проход.

Выбирая место для стиральной машинки, нужно позаботиться о том, чтобы между прибором и стенами (другой мебелью или техникой) оставалась хотя бы пара свободных сантиметров – это нужно для того, чтобы машинка не билась о твердые поверхности при отжиме.

Размеры по стандартам

Для разных типов стиральных машин существуют свои стандарты размеров. О том, какие габариты являются наиболее популярными для стиралок с вертикальной и фронтальной загрузкой, читайте ниже.

Для машинок с вертикальной загрузкой

Вертикальные модели стиральных машин считаются более компактными, а потому их чаще всего выбирают обладатели небольших жилых помещений.

• Глубина агрегатов с вертикальным типом загрузки одинакова у большинства моделей. Она составляет 40-45 см. Отсутствие открывающейся вперед дверцы позволяет устанавливать подобные устройства даже в самых узких помещениях.


• Ширина вертикальных стиралок очень невелика, как правило, она равна 60 см. Такие стиральные машины называют «узкими», так как они свободно помещаются в самые небольшие ниши.


• Высота таких устройств обычно стандартная и составляет 85 см. Так как люк загрузки белья находится сверху, вертикальные модели не предназначены для установки под раковину или столешницу, что часто заставляет сделать выбор в пользу стиралки с фронтальной загрузкой.

Для стиральных машин с фронтальной загрузкой

Стиральные машинки с фронтальным типом загрузки располагают большим разнообразием размеров.

• Глубина считается одним из ключевых показателей, так как от нее напрямую зависит вместительность бака стиралки. В продаже можно найти модели глубиною от 30 до 60 см и больше, но стандартным является размер около 50 см. Более глубокие приборы, как правило, оснащены функцией сушки белья, для которой необходим большой объем барабана.


• Ширина фронтальных стиральных машин обычно составляет от 60 до 85 см. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются максимально узкие модели, которые, однако, обладают хорошей вместимостью.


• Высота стиральной машины – это параметр, который, за редкими исключениями, остается неизменным. Стандартная высота стиралки – 85 см, но встречаются и более низкие модели, предназначенные для установки под раковину.

Какие размеры более редкие?

Редкими считаются размеры стиральных машин значительно больше или меньше стандартных. Например, машинка выше, чем привычные 85 см – очень редкий экземпляр, так же как и совсем «мелкий» агрегат, глубиною меньше 30 см. Как правило, машинки нестандартных размеров – это устаревшие модели, давно снятые с производства. Но это также могут быть агрегаты, выпущенные какой-либо малоизвестной фирмой или просто приборы, которые применяются в специальных сферах (например, на производстве).

В продаже есть и настенные стиральные машины. Это маленькая стиралочка с габаритами - 55x29x60 см.